Dans les années 1950, les Gaststätten gérées par l'État servaient de la Soljanka et de l'Eisbein rationnés aux Berlinois de l'Est faisant la queue sous les néons socialistes, tandis que les chefs expatriés de Berlin-Ouest expérimentaient le kebab turc et l'espresso italien dans des devantures empruntées. L'effondrement du Mur en 1989 a inondé Mitte de cuisiniers immigrés, de cafés occupés et de cuisines provisoires qui cuisinaient sans permis dans des bâtiments attendant des demandes de restitution. Aujourd'hui, le quartier compte 340 entreprises alimentaires agréées sur deux kilomètres carrés, des stands centenaires de Markthalle Neun aux comptoirs de dégustation étoilés au Michelin sur Torstraße.
Une visite gastronomique de Berlin Mitte parcourt cette géographie dense, où les boulangeries au levain de Prenzlauer Berg côtoient les épiceries ashkénazes de Scheunenviertel et les grillades anatoliennes de Wedding. Les guides retracent les chaînes d'approvisionnement en ingrédients, des coopératives maraîchères de Brandebourg à la vente aux enchères de poisson du matin à Beusselstraße, puis suivent ces produits dans les cuisines ouvertes de Mitte. La densité culinaire du quartier reflète ses nœuds de transport : la station Hackescher Markt canalise 120 000 navetteurs chaque jour devant des comptoirs à döner et des kiosques à bánh mì vietnamiens, tandis que le canal de la Sprée livrait autrefois le hareng de la Baltique directement aux quais des fumoirs, aujourd'hui occupés par des marchés de cuisine de rue le week-end.
Les sites historiques ancrent les itinéraires. Le système de cours Hackesche Höfe, construit en 1907 comme logement pour les travailleurs, abrite désormais des bistrots bio et des bars à vin nature dans ses passages voûtés. L'ancien squat de Tacheles, occupé par des artistes de 1990 à 2012, a laissé derrière lui un réseau de cuisines collectives qui ont évolué en restaurants coopératifs le long de l'Oranienburger Straße. La place Weltzeituhr d'Alexanderplatz, autrefois entourée de cafétérias subventionnées par l'État, accueille désormais des collectifs de food trucks servant des pains plats levantins et du poulet frit coréen. Ces couches s'accumulent sans s'effacer, si bien qu'un seul bloc peut contenir une pâtisserie des années 1920, une relique d'Intershop des années 1970 et un laboratoire de fermentation ouvert en 2025.
Les visites gastronomiques à pied de Berlin Mitte révèlent la dépendance de la ville aux rythmes saisonniers malgré sa densité urbaine. Le printemps apporte les asperges blanches des fermes de Beelitz aux étals du marché fin avril, déclenchant une obsession de six semaines pour les Spargel pochés au beurre. L'été active les grillades des rives de la Sprée et le marché du dimanche de Mauerpark, où soixante vendeurs rivalisent à l'ombre de l'ancien Mur. L'automne inonde les halles de gros de champignons sauvages et de gibier des forêts de Brandebourg, et l'hiver se maintient grâce au chou fermenté, au porc fumé et aux agrumes importés arrivés par les ponts aériens de la guerre froide, désormais vendus chez les épiciers turcs ouverts jusqu'à minuit.
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